- 古格悲歌-西藏阿里
我一坐，
就是一個輪回。
——
倚在古舊滄桑的門凝望
是什么讓我如此安靜
——by一天
古格，雄踞于西藏的西部，扎達縣城澤布蘭村附近的一座黃土山上。300年前突然由盛轉衰，瞬間消失于茫茫沙海。三百年前的古戰場，如今空留城池，一夜之間消失的臣民不知安身何處？充滿神秘色彩的古格王朝引多少好奇人士觀瞻。近二十年來，人們越來越重視這個消亡了350年的王國的價值。因為它與中美洲瑪雅文明、意大利龐貝古城一樣，都是在文明鼎盛時期突然遭到滅頂之災。記得許久之前的一個午日，在疏友的相冊中初見，頓覺神往。似乎就該在此處看著日出日落、時間流逝。
清早四點多，黑壓壓的天空與寂靜無聲的縣城，阻擋不了我們出發的決心。沒有朗月，疏疏淡淡的星空寥落地伴著我們前行的路；沒有路燈，沒有公路，窄小多變的土轍錯亂復雜，昏暗之中，趙師傅迷失了明確的方向，只能依稀辨著方位前駛。好不容易才遇到一個修路的工地，向人確認路線，繞過一個小小的看似荒涼的村子，路漸漸開闊，天色也驟然泛出了魚肚白。生怕趕不上古格的日出，我們心中暗急。
來到一片開闊的谷地，古格遺址已在眼前，整座王宮高聳在山端，像是最接近天空的遙遠國度，即使只剩下遺址，仍不失恢弘的氣勢?？墒?，四周均是陡峭的山壁，沒有路，我們還是在黑暗的黎明走錯了路，如今只能無奈地站在懸崖下的谷地仰視。
一道斜斜的金色晨光移上了古格的殘墻，慢慢上移。山谷很深，陡斜的山壁愈發顯出人的渺??；干涸的砂粒，荒枯的草芥，只有彎曲的流痕告訴我們腳下踩的是千百年前的河床。
許久，太陽終于將城池照亮，我才沿著旁邊的斜路而上。走到盡頭，眼前是開闊的平地。說是平地，卻也有著些微的起伏曲線，或橫或斜地撕開幾道深深的溝壑，在水質豐沛處又畫出青綠的緞帶。遠遠的，一望無垠的土林，直延伸至與天相接。不知經歷了多少年才形成今天的規模？細細看去，在無法行走的山壁上布著許多黑色的洞穴，深淺不一，大多是僧人為修行而挖。如今哪里還有這樣的修行者？云影投射下來，隨風而變，心中頓生幾分蒼涼。
我遠遠望著你，竟不敢向前一步——
高度約300米的海拔差讓人在攀登的時候感到氣喘，陡峭山壁與窄小的階層讓人行走更是不敢急躁。山麓的白廟里到處彰示著被破壞的痕跡。廟宇的破落、經年的戰亂、空寂的前庭……金漆斑駁的佛像看著腳下渺小的我們，面上依舊帶著平和慈悲的淡笑。金色的光線斜斜地穿透進沒有了活佛與僧侶的黯然空殿，激起微小的塵粒不斷地飛揚舞動；默默地看著繁麗的壁畫，靜靜地在佛前結一個手印。然后，離開——
藏族佛教的僧人喜清修，鼎盛之時，數百僧人聚集在皇城下自己掘土洞修行，薄薄的土層如今走動都需謹慎。小小的洞穴，不過容身之所，十天，半個月，數月，甚至逾年，這樣的修行真的是要有虔誠的向佛之心才可抵達吧。只是，戰事突起，佛前的歲月也不是安穩的，有的倉惶而去，有的因戰而亡。最終僅留下空洞塚塚供后人憑吊。
觸摸每一塊城墻，踏著腳下土階，呼吸越來越滯重，壓在心間沉甸甸的。每一個呼吸里都凝著一種隱隱的痛，眼前仿是城下蜂擁的敵軍，戰戈高舉，殘酷的現實把城池與那心割得破碎不堪。
雄關矗立，如今只余殘垣
如今的公主閣仍舊高高地佇立在山的最高端，蒙塵的玻璃窗外是曾經開闊的國土，也是外敵侵入的慘烈沙場，當整個城堡都被戰鼓撼動的時候，當族血流如注、漫入塵土的時候。她可曾預料數百年后，此處僅余空室，什么金銀汁書寫的經書，什么寶器，所有的輝煌都付之煙塵。
城池西面是懸崖，有的地方有三道圍墻，墻上至今可見防御用垛堞，與遺址內部四通八達的地道相連。通過一條深深的暗道可步入王室的夏宮，放下了背包與腳架，借助后來增設的鐵支鏈條，才得以艱難地下行，不知那嬌貴的皇族如何優雅自如地進出。復雜如蛛網的地道大多低矮，需彎著腰背才能通行，時間一長便覺得壓抑與疲憊。主干道之上分支出許多不同的陋室，大小、形狀、格局相去甚遠，想是舊時功用不同的緣故。有的靠里側，溫度適宜，像是寢居之所；有的向外，開著巨大的洞口，似窗似臺，可觀遠處景觀，俯身下瞰是懸崖下高窄的墻垛，如此休閑、防御均可兼顧。坐在最古早的“飄窗”之上，別有一番情致。
重新回到地面，八月的太陽干爽熱烈，一下子就可將先前的陰涼烤化。高聳的斷墻上旌旗翻飛，多少的祝福寄予其中；天空開闊，仿如伸手可及。凝神聽去，是一曲悲歌幽幽不息……
滾滾沙場埋一滴淚
輕煙起
干凈的初晨，獨立山谷言語早忘
延伸閱讀：古格悲歌-阿里游記-河濯長纓的游記|Yododo游多多http://www.yododo.com/area/blog/0130F48EB739349AFF80808130F1510C#ixzz1RqfdcUQ6
(本文轉載自游多多旅行網)
